Novas receitas

Atrás das portas giratórias: dentro da cozinha em Huertas

Atrás das portas giratórias: dentro da cozinha em Huertas

Confira nossas fotos da cozinha neste restaurante de Manhattan

Jane Bruce

O chef executivo e proprietário Jonah Miller na cozinha de Huertas.

O proprietário e chef executivo Jonah Miller abriu Huertas no início de 2014, levando comida ao estilo do norte da Espanha para o East Village de Manhattan. Na frente do restaurante, serviram uma amostra rotativa de pinxtos passados, ou petiscos, além de um cardápio de raciones espanholas para porções. No fundo, há um cardápio fixo com opção de combinações de bebidas. O jantar é de quatro pratos, com cardápio elaborado pela cozinha daquele dia.

Atrás das portas giratórias: dentro da cozinha em Huertas (apresentação de slides)

Paramos na cozinha em Huertas em uma quinta-feira às 18 horas. O serviço foi lento, pois a primeira reserva de jantar estava apenas se sentando. Os cozinheiros prepararam uns pinxtos para passear na área do bar. O som de "Dreams" do The Cranberries toca na área do bar e em toda a cozinha aberta. O chef Miller está preparando algumas cracas de pescoço de ganso enquanto sua equipe de cozinha se prepara para a noite atrás dele.

"Eu pensei que você já estava fora daqui?" um servidor pergunta a outro enquanto eles passam por uma mudança de turno. A área do bar começa a encher e a cozinha e os garçons trabalham juntos para levar os pinxtos para os famintos. Bandejas de anchovas e crostinis de ervilha começam a cair no chão. É no início da noite, então a ação é mínima.

Bilhete

Um tíquete com alguns itens, um pedido de bar esperando para ser atendido.

Preparação

O chef executivo Jonah Miller e seus cozinheiros de linha se preparam para a noite do serviço. A primeira reserva acabou de sentar, então esta é a calmaria antes da tempestade.

Clique aqui para mais cenas da cozinha de Huertas.

Jane Bruce é a editora de fotos do The Daily Meal. Siga ela no twitter @janeebruce.


O ruído do restaurante é um crime? Nosso crítico monta uma defesa sonora

Independentemente do que mais os leitores digam em comentários de artigos, nas redes sociais ou em seus e-mails para mim, duas respostas são de longe as mais comuns quando escrevo sobre restaurantes. A primeira é a rejeição de toda a ideia de comer fora, porque afinal se pode comer muito mais barato em casa. Para isso, não há muito a dizer, exceto "bom apetite".

O outro assume várias formas, todas essencialmente queixas sobre o ruído. Fui àquele restaurante que você avaliou esta semana e estava muito barulhento, dizem. Ou têm uma visão mais ampla de que a maioria dos restaurantes é barulhenta demais. Ou a visão mais longa e histórica de que os restaurantes geralmente estão ficando cada vez mais barulhentos.

Freqüentemente, esses leitores imploram que eu faça algo a respeito. Minhas avaliações já dão minhas impressões sobre a acústica de cada restaurante, mas é frequentemente sugerido que eu faça como o crítico de restaurante Tom Sietsema, que inclui uma leitura de nível de decibéis e uma breve explicação ("Deve-se falar com voz elevada") com cada um de seus críticas no The Washington Post.

Outros querem que eu adote uma forte postura anti-ruído. Recentemente, recebi um e-mail de um médico que se autodenomina ativista do ruído, comparando o ruído de restaurante ao fumo passivo. Foi necessária uma legislação para tirar cigarros dos restaurantes, escreveu ele, e se um número suficiente de pessoas fossem informadas dos riscos de perda auditiva decorrentes de grandes volumes, leis semelhantes poderiam ser aprovadas “obrigando restaurantes mais silenciosos”.

Minhas respostas a essas observações tendem a ser educadamente evasivas. Para aqueles que perguntam sobre leituras de decibéis, digo que me parecem falsa precisão, porque variáveis ​​como a noite da semana ou o número de mesas para seis ou mais podem ter um efeito importante no volume. Para outros, eu diria que queria mais tempo e informações antes de abordar um tópico complicado.

Quanto mais eu adiava escrever, porém, mais difícil era não perceber que estava evitando o assunto. E quando me perguntei por que, tive que admitir que não acredito que restaurantes barulhentos sejam um problema.

A verdade é que eu os amo. Nem todos eles, nem sempre. Também gosto de mais do que alguns restaurantes tranquilos, onde você pode se concentrar na comida e na conversa sem distrações auditivas. Mas muitos dos lugares de que mais gosto tendem a ser pelo menos um pouco barulhentos que, por fim, percebi que uma das coisas de que gosto deve ser o próprio barulho.

Ter a maior parte da minha capacidade auditiva intacta certamente ajuda a minha diversão se eu tivesse mais problemas para conversar durante o coquetel de camarão todas as noites, provavelmente teria uma atitude diferente. O que posso trazer para este tópico, no entanto, é uma experiência quase noturna de restaurantes registrada por todos os cinco sentidos.

A maioria dos ruídos em nossas vidas são subprodutos acidentais de alguma atividade de que precisamos ou pelo menos toleramos por motivos que nada têm a ver com os sons que eles emitem. Não amamos o lamento das sirenes das ambulâncias, o pisoteio do brontossauro dos caminhões de lixo ou o barulho de aço sobre aço dos trens nº 4, 5 e 6 entrando na estação Union Square, mas vamos tolerá-los até que alguém encontre uma maneira mais silenciosa de transportar pessoas doentes, lixo e passageiros da hora do rush.

Porém, de qual atividade o ruído do restaurante é um subproduto? Os servidores se movendo entre as mesas (em sapatos com sola de borracha)? Dinheiro a mudar de mãos (por cartão de crédito)? Panelas e frigideiras atiradas por cozinheiros zangados (atrás de portas de vaivém ou em uma cozinha aberta onde quase ninguém fala)?

O que você ouve em uma brasserie lotada no centro da cidade em uma noite de sexta-feira não é nenhuma dessas coisas. São principalmente as vozes não amplificadas dos clientes complementadas com música amplificada e tipicamente gravada. Alguns chefs e proprietários adoram tocar sua música favorita em volumes de fãs adolescentes do Metallica, mas na maioria dos restaurantes, a música é um mero acompanhamento para a multidão. Os restaurantes estão barulhentos porque estamos barulhentos. Com algumas exceções, quando reclamamos do barulho, reclamamos de nós mesmos.

Se você acredita que a função principal de um restaurante é servir comida, então não faz sentido para nós responder levantando nossas vozes. Mas saímos por outros motivos. Vamos olhar em volta, talvez para sermos notados, geralmente para falar com as pessoas com quem viemos. Alguns de nós querem um ou dois drinques e quase todos nós queremos afrouxar os nós de tensão que amarra a vida diária.

Tudo sobre a experiência do restaurante é projetado para acelerar essas coisas e, quando tudo funciona, respondemos elevando nossa voz. Longe de ser um efeito colateral acidental, um restaurante barulhento é o produto final de um negócio que nos ajuda a nos divertir, assim como o ronronar é o produto final de coçar o queixo de um gato da maneira certa.

O que transforma um som em ruído é subjetivo. Assim como uma erva daninha é uma planta que você não quer em seu quintal, o ruído é um som que você não quer em sua cabeça. Os profissionais de áudio chamam o som que queremos de sinal. Em um restaurante, normalmente pensamos no sinal como as vozes das pessoas com quem estamos sentados, mais a voz de qualquer garçom que por acaso esteja se dirigindo a nós naquele momento, mas apenas naquele momento. No minuto em que a mesa ao lado quer ajuda para escolher o vinho, a voz do sommelier se transforma em ruído.

Cinco pratos à noite durante a semana

Emily Weinstein tem sugestões de cardápio para a semana. Existem milhares de ideias para o que cozinhar esperando por você no New York Times Cooking.

    • Este peixe de coco e tomate assado de Yewande Komolafe produz um molho de gengibre e coco lindo e sedoso.
    • Uma receita saborosa de frango com batata assada por Lidey Heuck é muito boa, sem ser exigente.
    • Este macarrão Alfredo assado vegetariano com rabe de brócolis é inspirado no macarrão Alfredo, mas com vegetais verdes adicionados.
    • Kay Chun adiciona aspargos e ervilhas-de-vagem para criar pratos japoneses de vegetais nesta versão vegana do prato clássico.
    • Você poderia substituir o frango ou outro tipo de peixe nesta salada de salmão grelhado de verão da Melissa Clark.

    Concentrar-se em uma voz em uma sala cheia de pessoas falando é um trabalho complexo. Quando somos jovens, nossos ouvidos são bons nisso, até certo volume, mas temos cada vez mais problemas com isso à medida que envelhecemos. Microfones são muito ruins nisso, como todo jornalista que gravou uma entrevista em uma sala lotada sabe. O mesmo acontece com os aparelhos auditivos, que amplificam o ruído e o sinal igualmente e podem fazer uma sala razoavelmente barulhenta parecer insuportável.

    Isso pode ser mais um problema de tecnologia do que um problema de restaurante. No entanto, existem maneiras de segurar a raquete, como placas de teto, almofadas de espuma e até mesmo cordas enroladas em canos e pernas de mesa. Os equalizadores podem ser ajustados para que a música toque mais suavemente nas frequências que competem mais ferozmente com a conversa.

    De vez em quando, todos nós queremos uma sala de jantar onde possamos falar e ser ouvidos sem recorrer a pantomimas. Esses lugares existem, mas estão sempre mudando. A cantina de um mês com uma fila para fora da porta pode estar barulhenta esta noite e um oásis de calma daqui a um ano, quando as turbas tiverem partido. Encontrar esses oásis quando você precisa deles não é um problema de restaurante, tampouco é um problema de informação. Este parece ser um trabalho perfeito para crowdsourcing, pelo menos, um aplicativo de monitoramento de decibéis afirma agrupar as leituras dos usuários em um guia em tempo real para onde estão as coisas silenciosas.

    No entanto, restaurantes tranquilos parecem ser uma minoria. Parece haver algo no coquetel sonoro de conversas altas e música de fundo que muitas pessoas gostam, porque é o som de quase todos os restaurantes modernos de sucesso.

    A combinação precisa é importante. Se você alguma vez entrar em um restaurante onde a situação está invertida - se a música estiver bombando e ninguém estiver dizendo uma palavra -, provavelmente você sairá de novo, como fiz há algumas semanas em um bar e churrascaria perto do Jackie Robinson Parkway no Queens que estava tocando música de dança latina para uma sala de jantar quase vazia.

    Outras vezes, o silêncio pode nos deixar mais desconfortáveis ​​do que o barulho. Quando todos na festa ficam quietos ao mesmo tempo - talvez a árvore de Natal pegue fogo ou um vizinho zangado apareça na porta - os convidados geralmente congelam no lugar, olhando ao redor sem jeito até que recebem um sinal de que está OK. para falar novamente.

    Algo semelhante, mas menos dramático, acontece a uma festa quando a música para de repente. Isso é chocante no início e permanece um pouco desagradável mesmo depois de você ter se ajustado a isso. Se a música nunca mais volta, as pessoas acabam indo embora, o que eu suspeito que aconteceria com qualquer grande restaurante que tentasse ficar totalmente sem música.

    Apesar da evidência de que para muitos de nós o ruído do restaurante é um recurso e não um bug (ou, no mínimo, um recurso e um bug), espero que os defensores de volumes mais baixos tenham mais voz. A noção de um ruído que não podemos controlar está se tornando inconcebível.

    Ao longo de nossa vida diária, os sons que costumávamos compartilhar foram filtrados ou simplesmente parados. Quando comecei minha carreira, os escritórios ainda estavam vivos. Os telefones tocaram. As máquinas de escrever estalaram. Em algum lugar, talvez apenas na sala de correspondência, tocava um rádio. E por toda parte, as pessoas conversavam, ao telefone e umas com as outras.

    E hoje? Sentamo-nos enfileirados em cubículos, olhos para a frente, bocas fechadas. Nossos colegas se comunicam conosco no Gchat ou no Slack, mesmo se sentarem ao nosso lado. Email de conhecidos profissionais. Texto de amigos. Ninguém liga e a música é tocada diretamente em nossas cabeças.

    Pela primeira vez na história, podemos ajustar a maioria de nossos ambientes sonoros ao nosso gosto, estejamos em casa ou não. No caminho de ida e volta para o trabalho ou qualquer outro lugar, decidimos o que queremos ouvir, escolhendo em uma jukebox invisível que contém, como disse o ex-crítico musical do New York Times Ben Ratliff no título de um livro recente, “Todos Song Ever ”, sem falar em milhares de podcasts que começarão e terminarão exatamente quando mandarmos.

    Se colocarmos palitos brancos estranhos em nossos ouvidos, ou usarmos fones de ouvido com "cancelamento de ruído", ou fecharmos as janelas do carro e ligarmos o ar-condicionado, não precisaremos ouvir nenhum som que não tenhamos escolhido, ou que não foram escolhidos para nós pelos algoritmos úteis de um serviço de streaming de música. A vida no século 21 significa nunca ter que ouvir a pessoa que pisou em seu pé dizer: "Sinto muito."

    A menos que você esteja em um restaurante. Quando seus pés são pisados ​​em uma sala de jantar lotada, você ouve um pedido de desculpas (na maioria das vezes). Bem atrás de você, eles estão falando sobre "BoJack Horseman", o que é engraçado, porque você e seus amigos estavam tendo a mesma conversa cinco minutos atrás. A ideia saltou da sua mesa para a deles, como um vírus? Além da mesa deles, quem sabe do que as pessoas estão falando? Tudo que você pode ouvir é um longo rugido.

    Mas existem diferentes tipos de rugidos para diferentes tipos de multidões. Costumava haver informação no som de um escritório ocupado. Na era anterior aos fones de ouvido, um telefonema entre seu chefe e a mãe dela poderia lhe dizer mais sobre o relacionamento deles do que ela jamais faria. Sem fones de ouvido, até mesmo os silêncios têm algo a dizer: o silêncio da concentração é diferente do silêncio da procrastinação.

    E há informação no ruído do restaurante, dependendo de quem está na sala e porque está lá. Há o ritmo hesitante e questionador do flerte, o balido confiante das pessoas exibindo dinheiro, o grito do debate. Pessoas que estão se conhecendo falam alto de um jeito, e velhos amigos falam alto de um jeito completamente diferente. Uma mesa com seis homens no Lower East Side vibra em uma frequência e uma mesa com seis mulheres no Upper West Side em outra.

    Mesmo que nossos ouvidos não sejam aguçados o suficiente para realizar uma análise sociológica detalhada da sala, eles podem perceber uma mensagem na pulsação. É um som muito antigo, o som de pessoas que decidiram ficar sentadas no mesmo espaço abrigado por algumas horas, com comida e bebida na frente deles, sua família ou amigos ao lado, e se esquecem dos animais que rosnam contra eles. dia todo.

    Os restaurantes estão entre os últimos lugares onde grupos de humanos ainda soam da mesma forma que antes da era do Auto-Tune e das falsificações profundas. Até o momento, ninguém descobriu como cortar, emendar e manipular a maneira como respondemos uns aos outros quando estamos nos divertindo juntos. Esse é o sinal do ruído.


    Você pode superar isso?

    BAYOU GAUCHE & # 8211 DeeAnn Edwards & # 8217 cabana de cipreste é apenas a mais recente encarnação de uma mercearia de 100 anos que ela encontrou em um campo em Grand Point, Louisiana, e então, após negociar um preço com o proprietário, foi arrastada para seu lote à beira-mar. Antes de encontrá-lo e transformá-lo em uma casa & # 8211 e muito depois de a loja original ter atendido seu último cliente e fechado para sempre & # 8211, a bela estrutura antiga tinha sido, de todas as coisas, um salão de beleza .

    Hoje, ele está equipado com os mesmos confortos e conveniências que você encontrará em qualquer casa moderna.

    Mas você nunca saberia porque Deeann inteligentemente escondeu tudo, desde o ar-condicionado e a geladeira até o forno de microondas e a TV em armários ou atrás de portas de vaivém.

    Entrando, é fácil ter a impressão de que você viajou de volta no tempo porque a mercearia restaurada é autêntica quase totalmente.

    Os pisos são de madeira de lei originais. E as paredes & # 8220 com cercadura horizontal & # 8221 de madeira são as mesmas que os trabalhadores da construção pregaram meticulosamente em 1910.


    A nova Paris, onde os chefs saem para brincar

    Quando abri o menu de couro brilhante gasto no Aux Fins Gourmets aqui, parecia que A. J. Liebling deveria estar sentado em frente ao banquete.

    A sala tinha a pátina escura de décadas de fumaça exalada, os garçons em seus paletós pretos tinham aquele profissionalismo espetacular e os cheiros eram do tipo que levam você de volta e o impulsiona ao prazer imediato: filé fritas, frango assado , pato com azeitonas verdes. A aura de viagem no tempo só foi reforçada pela visão e som das páginas enormes, amareladas e estalando nas bordas sob sua proteção de plástico.

    & # x27 & # x27Quantos anos você acha que este menu tem? & # x27 & # x27 meu consorte, Bob, perguntou, dedilhando o papel esfarelado com fascínio.

    E depois de uma rápida olhada, eu tinha que dizer: & # x27 & # x27A mês. & # X27 & # x27 Todos os preços estavam em euros.

    Aparentemente, o dinheiro realmente muda tudo. Mesmo os postos avançados de rillettes de pato foram forçados a se modernizar desde que o franco foi extinto no mês passado em favor de uma moeda continental, com um euro aproximadamente igual a um dólar. Mas esse desenvolvimento também pode, inadvertidamente, acabar dando aos chefs um ímpeto para cozinhar com uma nova energia em seus batedores, para exibir um estilo mais mundano em seus menus.

    Em oito dias de jantares dedicados no primeiro mês do euro, tive uma refeição criada por um chef japonês aparentemente determinado a superar os franceses, outra feita por um chef de 29 anos misturando e combinando com confiança salmão e abóbora, cacau e bagas de zimbro e uma terceira por um pupilo de Guy Savoy que fala fusão bastante fluente.

    Brincalhão é uma palavra que nunca associei à culinária francesa, mas não havia outra descrição para a combinação de sorvete de pimenta de Sichuan com uma torta de toranja, ou para o redemoinho de sorvete de castanha servido em uma casquinha digna de circo na mais fina porcelana . Os garçons pareciam quase brincalhões ao nos encorajar a adivinhar o ingrediente secreto da sopa (pão torrado) e cavar fundo no copo de um amuse-bouche para obter todas as camadas em uma colher de sabores em cascata. Os chefs pareciam relaxados nas cozinhas abertas que estão substituindo os santuários ocultos por trás de portas de vaivém. Pode ser o conceito de ser parte da Europa, não mais apenas da França insular, que parece estar afetando o julgamento dos chefs. Em comparação com minha última visita, no verão passado, parecia que um vento fresco soprava na cidade com todas aquelas novas contas estranhas, trazendo ideias de todo o mundo. Não é exatamente globalização, mas para Paris, é enorme.

    Desde o nosso primeiro almoço, detectei uma nova vivacidade. O restaurante, como Jean-Georges Vongerichten & # x27s novo Market (e Alain Ducasse & # x27s Spoon), tinha um nome americano, Ze Kitchen Galerie. A sala estava decorada com arte e destinada a posar até mesmo os talheres eram hiperdesignados, com alças em ângulo afiado. Mas a verdadeira exposição estava atrás da parede de vidro da cozinha, onde jovens cozinheiros corriam do fogão para a bancada com potes pesados ​​e garrafas de óleos coloridos.

    A comida, elaborada pelo chef dos confiáveis ​​Bookinistes do Sr. Savoy & # x27s no quarteirão, era igualmente enérgica, começando com a pequena tigela de pequenas azeitonas pretas marinadas com limão e alho servidas com o pão. Endívia recheada com uma mistura gloppy de caranguejo, camarão e lula era como uma salada de atum conscientemente estilosa, mas meu primeiro prato de macarrão com pesto, pinhão e chouriço grelhado era um para os livros de memória. O genovês que inventou o pesto pode não aprovar, mas a salsicha espanhola foi a nota certa em uma massa perfeita.

    Os pratos principais, todos descritos como & # x27 & # x27a la plancha & # x27 & # x27 (da grelha), eram mais parecidos com o que você poderia encontrar em um restaurante excessivamente ambicioso no East Village (peixe com folha de limão e emulsão de wasabi ou apenas óleo de manjericão). Mas o pequeno ramekin de vegetais que acompanha cada entrada foi claramente concebido por um Kofi Annan culinário e cozido com a mesma mão segura: funcho mediterrâneo grelhado, endívia e pimentão vermelho junto com shiitakes asiáticos e brotos de feijão, além de um pequeno quadrado de polenta com manjericão .

    O almoço de domingo no L & # x27Astrance foi uma demonstração ainda melhor da nova irreverência nas cozinhas sofisticadas de Paris. O chef Pascal Barbot tem 29 anos, mas sua cozinha conta com a confiança de seu mentor, Alain Passard de Arpège. Sua ideia de ravióli são fatias superfinas de abacate envolvendo carne de caranguejo perfeitamente temperada, com um molho de óleo de amêndoa doce. Suas vieiras em uma espuma de musseline de coco-curry eram resfriadas por cubos de gelo de maçã verde, pedaços da fruta crocante congelados para dar contraste de textura e temperatura. E ele realmente pegou um par de salmão cozido lentamente com abóbora e alcaparras, acompanhado por um brioche assado com mais alcaparras e coberto com caviar iraniano.

    Tínhamos sabiamente decidido deixar o pedido para o chef, escolhendo & # x27 & # x27le menu surpresa & # x27 & # x27 por cerca de 80 euros, que também incluía & # x27 & # x27le vin surpresa & # x27 & # x27 uma garrafa de vinho branco apresentado etiqueta de costas para nós. Mas até nós ficamos surpresos com alguns dos 10 pratos, principalmente o ouriço-do-mar servido na casca com algo misteriosamente crocante no molho espumoso. O garçom disse que era & # x27 & # x27sarrasin, cereal da Bretanha. & # X27 & # x27 Depois de um pouco de confusão, determinamos que era trigo sarraceno (o surf e turf mais estranho de todos os tempos).

    No prato da sopa, o garçom anunciou & # x27 & # x27Agora você tem que trabalhar & # x27 & # x27 enquanto ele colocava duas pequenas tigelas com um misterioso líquido bronzeado. Bob e eu provamos e debatemos o ingrediente principal: Horseradish? Trigo mourisco? Mas ele ganhou o prêmio: pão torrado.

    A sobremesa era o tipo de doce frenesi que os franceses tanto amam: pimentão e sorvete de capim-limão, madeleines quentes picantes com mel de castanha e uma tarte de abacaxi Tatin com crosta de amêndoa com sorvete de piña colada. Como mignardises, o chef mandou não um exagero de chocolate, mas um pratinho de frutas perfeitas em miniatura, incluindo abacaxi e lichia. E então veio o remate: gemada com casca de ovo marrom, ainda em seu pequeno ninho na caixa.

    Tudo sobre o restaurante moderno e elegante, em uma rua lateral em um bairro residencial rico do outro lado do Sena da Torre Eiffel, é tão informal, mas sofisticado quanto a comida. As paredes são de uma cor de ardósia profunda, as banquetas são explosões de cor e a equipe de serviço de um homem e uma mulher foi uma das equipes mais coreografadas que já encontrei. Os dois, servindo cerca de duas dúzias de mesas, jogaram etiqueta de domo de prata durante a refeição, entregando e explicando um prato de perfeição após o outro. Foi fácil ver como o Astrance de 16 meses ganhou uma estrela Michelin em seu primeiro ano.

    E foi tão fácil prever que o novo Hiramatsu, na Île St.-Louis, também se classificaria para as primeiras posições, como supostamente acontecerá no próximo Guia Vermelho Michelin. Com apenas 10 mesas e um pequeno exército de garçons e cozinheiros, tinha todos os apetrechos que a Michelin procura, do carrinho de queijo de prata Christofle à porcelana Bernardaud e ao banheiro que mais parecia uma sala do trono, com uma profusão de flores e uma pequena escada que leva ao banheiro. Mas também servia comida impossível de avariar. Eu geralmente evito veado como um vegan, mas não pude deixar de terminar cada pedacinho do filé bem apimentado que veio com um velouté de cebola em uma cebola cozida em confit.

    Cinco pratos à noite durante a semana

    Emily Weinstein tem sugestões de cardápio para a semana. Existem milhares de ideias para o que cozinhar esperando por você no New York Times Cooking.

      • Este peixe de coco e tomate assado de Yewande Komolafe produz um molho de gengibre e coco lindo e sedoso.
      • Uma receita saborosa de frango com batata assada por Lidey Heuck é muito boa, sem ser exigente.
      • Este macarrão Alfredo assado vegetariano com rabe de brócolis é inspirado no macarrão Alfredo, mas com vegetais verdes adicionados.
      • Kay Chun adiciona aspargos e ervilhas-de-vagem para criar pratos japoneses de vegetais nesta versão vegana do prato clássico.
      • Você poderia substituir o frango ou outro tipo de peixe nesta salada de salmão grelhado de verão da Melissa Clark.

      O visionário por trás disso, Hiroyuki Hiramatsu, aprimorou sua atuação no Japão, onde tem 10 restaurantes franceses, antes de invadir Alain Ducasse & # x27s. (Um dos garçons confidenciou que o Sr. Hiramatsu está de olho em Nova York a seguir.) Por causa do nome, entramos esperando os pauzinhos de prata, mas saímos deslumbrados com os pratos franceses de alta costura, como foie gras tostado coberto com molho holandês, a riqueza compensada por pimenta verde e emparelhado com ostras escalfadas e alho-poró em molho de champanhe sob uma chuva de trufas pretas. Foie gras com molho holandês soava como um excesso miserável, mas na verdade fazia tanto sentido quanto calda de chocolate no sorvete.

      O Sr. Hiramatsu tem o aceno obrigatório para massas em seu cardápio, ravióli de formato livre recheado com John Dory e vegetais provençais. Ele manda o obrigatório amuse-bouche em um copo (purê de trufas negras em creme leve). E torna-se especialmente brincalhão na sobremesa, com sorvete de castanha em amarelo e marrom canalizado em um redemoinho em forma de cone e banhado com castanhas cristalizadas e um molho de damasco e lavanda.

      Os garçons de Hiramatsu pareciam tão entusiasmados com nossa comida quanto nós. Insistiram em que eu levasse cinco queijos, não apenas três, embora tivéssemos pedido o menu especial de quatro meias porções com sobremesa, por 92 euros. O sommelier, que mal parecia ter idade para beber no Texas e corava constantemente como néon, atendeu ao nosso pedido por um vinho com preço razoável produzindo um Château de la Salle Bordeaux por 24 euros. Quatro mulheres na mesa ao lado que pediram o almoço de negócios de 46 euros e depois pechincharam sobre o cheque receberam a mesma atenção. Foi o suficiente para destruir a imagem de restaurantes franceses estrelados.

      Mas não foi uma experiência única. Em praticamente todos os restaurantes que experimentamos, havia um ar alegre. Mesmo no Chez Paul apertado, lotado e barato perto da Bastilha, a recepcionista fez uma piada dizendo que chegamos 45 minutos atrasados ​​para uma reserva às 8h30. & # x27 & # x27Você nos fez esperar, agora nós o fazemos esperar, & # x27 & # x27 ela disse. Cinco minutos depois estávamos em uma mesa excelente no canto e nossos amigos insistiam para que experimentássemos o prato mais inusitado, cordeiro com queijo de cabra e hortelã.

      Apenas no Market, a parceria do Sr. Vongerichten & # x27s com a Christie & # x27s em um bairro ostensivamente rico, é que nos sentimos como se estivéssemos na Paris pré-euro. A anfitriã era arrogante, a mesa ficava no que parecia ser uma rampa de acesso a uma via expressa, o serviço era assumidamente desajeitado e a comida era o que os estrangeiros sempre imaginam que está sendo impingido a eles enquanto os locais pegam as boas coisas. O beurre d & # x27Isigny estava totalmente congelado, o linguado com risoto de abóbora parecia um casamento nas pedras e até os rolinhos primavera de caranguejo estavam encharcados de graxa. Em contraste com toda a criatividade de outros restaurantes, o cardápio parecia simplesmente reciclado, com os maiores sucessos da Vong e Mercer Kitchen.

      Pior ainda, para compensar a confusão de nossos pedidos de aperitivos, a arrogante garçonete insistiu em nos trazer um pratinho de biscoitos de chocolate, gengibre e açúcar, depois nos cobrou 7 euros por isso. Saímos com Bob resmungando sobre o crime contra a culinária.

      Por outro lado, quando entramos no Bistrot des Capucins, um pequeno bairro longe dos criadores de tendências do Market, estávamos na fantasia de todos os francófilos & # x27s. O garçom parecia conhecer todos os rostos da casa, mas aproveitou para brincar conosco e deixar nossos copos cheios de um vinho branco de 4 euros do Loire. E naquele dia úmido de janeiro, o chef Gérard Fouché preparava pratos clássicos e fartos como bacalhau fresco com castanhas e batata e robalo com cenoura e manteiga de cerefólio. Mas ele também estava adotando uma nova abordagem com seus excelentes rillettes de pato, acrescentando figos secos e sementes de gergelim e servindo uma mistura de peixes não em uma terrina gelatinosa, mas como um tártaro bem temperado.

      Por mais surpreendente que fosse encontrar tal iluminação em um lugar casual, a lacuna entre a tradição e a nova criatividade era maior no muito formal Pré Catelan no Bois de Boulogne, onde eu queria me deliciar no meu aniversário. Foi um dos cômodos mais abafados em que já comi, com os carrinhos reluzentes rolando incessantemente para servir não apenas queijos, mas também chocolates e doces. As mesas ficavam a um metro de distância, as paredes e as janelas eram ricamente decoradas e havia tantos garçons mortalmente sérios que eles tinham que brincar de carrinhos de choque com suas cúpulas prateadas.

      No entanto, a comida parecia tão fresca quanto o preço do euro. O purê de couve-flor chegou em um copo. Foie gras era ricamente apimentado. John Dory foi temperado com xarope de bordo. Tinha até um sotaque internacional: o pombo ia ao cuscuz marroquino com grão de bico, complementado com uma salsicha merguez apimentada feita com a perna.

      A carta de vinhos, porém, era o sinal mais seguro de que o dinheiro mudara tudo. A garrafa mais barata que o sommelier recomendou, um Puligny-Montrachet decente, custava 86 euros. E foi com muita tristeza que o aceitamos. No verão passado, teríamos tido um período de carência mental ao ver uma garrafa ao preço de 600 francos, poderíamos ter aproveitado aqueles 30 segundos de ilusão antes de fazer as contas. Agora, os restaurantes de Paris estão falando de dinheiro real.

      Adaptado de L & # x27Astrance, Paris

      1/2 libra de carne de caranguejo fresca de alta qualidade

      2 a 3 colheres de sopa de cebolinha picada

      Flor de sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

      1. Combine o caranguejo e a cebolinha em uma tigela. Esprema um pouco de suco de limão por cima e tempere com sal e pimenta. Jogue para combinar. Prove e ajuste os temperos.

      2. Antes de servir, descasque os abacates com cuidado, tomando cuidado para não cortar a polpa. Usando uma mandolina, corte 4 fatias largas e muito finas de cada resto de reserva de abacate para outro uso. Disponha 1 fatia em cada um dos 4 pratos de servir pequenos. Divida a mistura de caranguejo em montes entre as fatias. Coloque uma segunda fatia sobre cada monte. Esprema um pouco de suco de limão sobre cada um dos & # x27 & # x27ravioli, & # x27 & # x27 e tempere levemente com sal e pimenta. Regue com óleo de amêndoa a gosto. Sirva imediatamente.

      Rendimento: 4 porções de primeiro prato.

      ESTES são alguns dos novos restaurantes em Paris onde a comida e o clima são particularmente animados. Um euro é quase equivalente a um dólar.

      L & # x27ASTRANCE - 4, rue Beethoven, 16º Arrondissement (011) 33-1-40-50-84-40. (Fechado para férias até 26 de fevereiro) Menu de almoço surpresa, cerca de 80 euros.

      HIRAMATSU - 7, quai de Bourbon, na Île St.-Louis (011) 33-1-56-81-08-80. Menu degustação de almoço, 92 euros.

      ZE KITCHEN GALERIE - 4, rue des Grands Augustins, Sexto Arrondissement (011) 33-1-44-32-00-32. Almoço de dois pratos, 26 euros.

      BISTROT DES CAPUCINS - 27, avenue Gambetta, 20º Arrondissement (011) 33-1-46-36-74-75. Almoço de dois pratos, 17 euros.


      Chef Sidedoor celebridade desconhecida da América

      Quando Lena Richard cozinhou seu primeiro frango na televisão, ela passou de Julia Child na tela por mais de uma década. Em uma época em que a maioria das cozinheiras afro-americanas trabalhava atrás de portas de vaivém de cozinha, Richard reivindicou seu lugar como autoridade culinária, transmitindo nas salas de estar das famílias brancas da elite de Nova Orleans. Ela foi uma empreendedora, educadora, autora e um ícone - e seu legado vive em suas receitas. Hoje: sua improvável ascensão à proeminência e seu famoso gumbo.

      Quando Lena Richard cozinhou seu primeiro frango na televisão, ela passou de Julia Child na tela por mais de uma década. Em uma época em que a maioria das cozinheiras afro-americanas trabalhava atrás de portas de vaivém de cozinha, Richard reivindicou seu lugar como autoridade culinária, transmitindo nas salas de estar das famílias brancas da elite de Nova Orleans. Ela foi uma empreendedora, educadora, autora e um ícone - e seu legado vive em suas receitas. Hoje: sua improvável ascensão à proeminência e seu famoso gumbo.


      Bill Georgakopoulos & # 8211 Rae & # 038 Jerry & # 8217s

      Conforme a temporada de férias se aproxima, Rae & amp Jerry’s se torna, ainda mais do que o normal, uma enxurrada de atividades. The massive 330-seat space is a hive of excitement, with an adrenaline buzz leaking from the back of the building, where behind swinging double doors the kitchen is alive with the sounds of chopping, chatter, and searing meat.

      Head chef Bill Georgakopoulos is at the centre of this seeming chaos, a quietly efficient chief of organization presiding over the restaurant’s staff. Managing both the kitchen and catering team, it is his stalwart task to keep an eye on the ball at all times.
      While the steakhouse sees an uptick in orders around the holidays, it is the flood of catering jobs that sets this kitchen abuzz. Bill estimates that over the holiday season, between 1500 and 2400 mini yorkshire puddings alone are baked, filled, arranged, and sent out to events across the city.

      The extensive operation works out of a small area tucked into the back of the kitchen, surrounded by loaves of crustless sliced bread. Here, a small army of ladies tightly rolls and chills fancy pinwheel sandwiches, while chef Bill whisks to and fro, trusty mini muffin tin in hand to form lacy cups of melted asiago cheese or tart shells moulded from flattened bread.

      While Rae & Jerry’s has been the city’s perennial pick for stately steakhouse dinners since 1957, the restaurant’s move into catering is relatively recent. Steve Hrousalas, longtime owner (since 1975) began testing the waters of the catering business in 1996. Worried about a potential downturn in business with the departure of the Jets, Hrousalas drew on his experience working at The Bay to create fancy sandwich platters for friends and customers.

      It was a savvy move. More and more restaurant regulars were eager to entrust their favourite steakhouse with their events, and the operation grew. Today, the catering menu ranges from the famous sandwich platters to an expansive selection of hot and cold hors d’oeuvres, swanky canapés, and other charming morsels.

      For Bill, the challenges of catering are enjoyable. Off-site events allow the chef a chance to step out of the kitchen, interact with diners, and work on the fly with the added dose of creativity needed to cater to customer needs. With an avid base of returning customers, some jobs feel like social calls. One annual event sees the restaurant’s staff trucking hors d’oeuvres to a log cabin in the Whiteshell, to serve a party of 150-200 guests. “I end up working from about 7 am to 3 am,” says Bill. The event has been catered by Rae & Jerry’s for more than a decade.

      The scale of the catering operation is no problem for the steakhouse, which, as its size shows, has always adopted a “more is more” philosophy. Regulars come in for generous sandwiches piled high with meat, and savoury indulgences like slabs of succulent prime rib and juicy tenderloin. The original fine dining option, a really good steakhouse still carries the white-glove nostalgia of luxury and service, and though Rae & Jerry’s servers traded their traditional red smocks for contemporary black and white ensembles four years ago, the experience is still about pampering.

      While Bill has made his marks on the menu (pushing for the inclusion of tzatziki sauce, for instance), the wistful offerings are still a celebration of classic tastes. Here, it’s all about the cow. Daily, chef Bill butchers 200-300 lbs of beef, deftly making each cut to ensure as little meat is scrapped as possible.

      “It’s a well-oiled machine,” says Bill. Even beyond the systems of the kitchen, the restaurant relies on elaborate organization. A laundry room where chefs’ whites are washed on site, a potato peeling and slicing station where pallets of spuds are transformed into shoestring fries, and a storage room just for lightbulbs are all contained in the building’s labyrinthine basement.

      Nary a day goes by without a bulb needing changing in the large, softly lit dining room and lounge Hrousalas won’t let a single one go dark. “Steve takes care of this place,” says chef Bill.

      Hrousalas is careful with every element of upkeep in the restaurant, sending out the iconic red chairs for reupholstering at any sign of wear, so that while the decor may appear vintage, it always looks brand new. Because of this, stepping into Rae & Jerry’s feels like entering a time machine, the interior a visual representation of the warmth and tradition the space carries.

      Bill himself has been a fixture at the restaurant for nine years, ascending to head chef status four years ago. Enamoured with cooking since the age of 5, when he began helping out in his father’s restaurant near Winnipeg beach, Bill’s career path wound through several years of working in hotels, preparing banquets and special events. Eventually, he rejoined his father, taking over for him in the kitchen at Rae & Jerry’s when he retired.

      The staff, like the customers, feel like family at this bastion of old school eating many have worked in the restaurant for more than 20 years. Rae & Jerry’s has proved the value of finding what works and sticking to it, staking its claim in the city with a commitment to consistency and keeping tradition.


      Cookology: NU’s Newest Culinary Club

      It’s a typical cold day in Evanston. Huddled outside the entrance of Whole Food’s Market, a small group of Northwestern students exchange brief hellos and quickly shuffle inside the store. They skip past the produce and meats, making a beeline towards a stairway tucked behind swinging double doors labeled ‘Employees Only’. Unlike most students in Whole Foods, they are not here to shop they are here for Cookology.

      After making their way upstairs to a hidden test kitchen, they are greeted by Chef Brian Huston of Boltwood and an array of ingredients from Whole Foods. He reminisces about how he got started in the restaurant business and tells stories of his various culinary escapades while prepping a hearty ribollita soup and filling the room with the sweet aroma of soffritto.

      Chef Brian Huston entertaining. Photo by Kai Huang

      After some more stories from the restaurant business, a couple general cooking tips and questions from the crowd, Chef Brian serves everyone in attendance a bowl of hearty soup and describes how versatile the recipe can be. This is typical Cookology: an intimate, food-centric experience that brings members close to great chefs to learn from the best.

      Cookology started out as a simple vision among three friends: Jenny Phan, Sean Quan and Yang Xu. They all shared a strong passion for food and cooking cultivated by years of personal experience.

      As Jenny puts it, “Food is the universal language … a medium for self-expression, culture and relationships.”

      Sean and Yang both worked as cooks in the Michelin star-studded restaurants Everest and Blackbird while Jenny gained skills and industry know-how from her parents. Together, they hoped to create a way to learn more about the craft of cooking and help ignite the passion for it in other Northwestern students as well.

      After nearly a year of developing their concept, using their formal restaurant connections to get in touch with chefs and running trials of cooking demos and events, Cookology officially kicked off in full this fall quarter.

      Each quarter, Cookology builds their demos and activities based on a central theme. This quarter’s theme is “Basics,” with an emphasis on essential kitchen skills such as knife handling and seasoning the club will transition to an emphasis on modern and molecular gastronomy next quarter. Award-winning local chefs bring their expertise and techniques to the table at each biweekly cooking demo and showcase some of their favorite recipes. During the week following each demo, members get together and practice the recipes they learned as well as other techniques relevant to the theme to make themselves a delicious meal.

      At the end of each quarter, Cookology will transform into a one night only pop-up restaurant run by its members and showcasing the recipes they learned to students and faculty alike. Members will get a chance to unleash their inner chef and experience the rush of cooking in a restaurant as well as running a dinner service for their fellow students and community. Cookology plans on expanding its activities as it grows, adding more dorm catering events as well as gourmet fundraising events. As a young club with a great vision, they have come a long way and are on track to become a Northwestern icon for aspiring cooks and food lovers.


      Synopsis: Abbie and Jonathan’s Seattle home had a kitchen characteristic of the 1920s: isolated from the first-floor living spaces. Architect Howard Miller designed a remodel centered on two key elements. The first was the addition of a lounge—a small living area close to the kitchen. The second was an 8-ft. by 20-ft. addition that allowed for an uninsulated pantry to be brought inside the thermal envelope expanded the space available for the kitchen, lounge, and dining area and improved the connection between the kitchen and the living room.

      It was fun to discover that Abbie and I had gone to the same high school — Phillips Academy Andover in Massachusetts — even though I graduated 10 years earlier than she did and we only met recently, here in Seattle.

      Abbie and her husband found me on the website of the local chapter of the American Institute of Architects when Jonathan’s work brought them from the Northeast to the Northwest. After living in a small apartment in New York for many years, they bought a 1920s Tudor-style home in Seattle. Though the kitchen had been remodeled in the 1970s, it was still isolated from the adjacent living spaces, a common characteristic of these homes.

      There was a time when people wanted their kitchens to be separated from the rest of the house. The work of making meals — and the potential mess — was kept private from the area where friends and family ate and socialized. This is exactly how Abbie and Jonathan’s house had been designed. The kitchen was hidden from the dining and living rooms behind swinging doors. Though it was not small, it was poorly organized and felt cramped. The location of the peninsula made for a tiny workspace, the refrigerator restricted traffic flow, and the range and ovens were breaking down. Worse, the pantry was a shed attached to the back of the house and was not winterized.

      Abbie and Jonathan hoped that opening the kitchen up to the rest of the house would allow them to supervise their kids and to socialize with guests while preparing a meal. Because the living and dining rooms have western views of the Olympic Mountains, the couple hoped to bring those views and lots of natural light to the new kitchen, too.

      Small addition makes big difference

      This was all possible, yet the solution wasn’t as simple as taking down the walls that confined the kitchen. Even without the walls, the living room was too far from the kitchen for the cooks to socialize with guests. For this reason, we all agreed to incorporate a lounge into the plan — a small living area closer to the kitchen. And this likely was going to require additional space.

      Since we had to address the uninsulated pantry, we decided to take the opportunity to bump the kitchen out with an 8-ft. by 20-ft. addition, creating an open area for the dining table and space near the fireplace for the lounge. This allowed us to turn the kitchen to look through the dining area to the living room as well as to see the lounge and the western view. It also offered the opportunity for corner windows on both ends of the kitchen that, along with a central skylight, provide the kitchen with lots of natural light and cross ventilation. The pantry was relocated inside the house, and a new kitchen office sits just outside the pantry door.

      For more photos, drawings, and details, click the View PDF button below:

      Sign up for eletters today and get the latest how-to from Fine Homebuilding, plus special offers.


      SWAT 3: Close Quarter Battle part 9

      This mission involves protecting foreign dignitaries from terrorists at the L.A. Convention Center. During this mission you must clear the rear parking entrance as well as the first and second floors of the Convention Center. The only vehicles in the rear are the SWAT Humvee and a charter bus. The first floor of the Convention Center has a cafeteria, a printing store, and restrooms. The second floor has meeting rooms. Both floors have access to elevators and escalators however, the former cannot be used by the element.

      As with any assignment, you only have general information on what to expect the positions and aggression levels of suspects change unpredictably. On this mission, suspects and hostages are intermixed, which makes your job more difficult. Luckily, the environment is very open, which makes it easy to avoid striking a hostage with inadvertent gunfire.

      Your escort job turns tough right from the start&#151entering the Convention Center sparks the toughest firefight of the mission. The sound of gunfire carries very well throughout the futuristic halls of the Convention Center, drawing terrorist scum out of the woodwork.

      Unlike previous missions, you begin this mission already divided into two teams. One team is positioned outside of the SWAT Humvee, while the other is inside a charter bus about fifty feet away. The choice you make at the beginning between "Charter Bus Escort" and "Humvee Escort" determines where you will be.

      From the "Humvee Escort" start, you make contact with suspects and hostages around the bus and the steps leading to the Convention Center's rear entrance. The element springs into action before you even have a chance to judge the situation, but this is actually beneficial. From a distance, some of the dignitaries resemble the suspects because they are dressed similarly the last thing you want to do is shoot a hostage and rack up a failed mission two seconds after it starts. When the dust settles from the first firefight, file Reports for the suspects detained (or downed) both outside and inside of the charter bus also file hostage Reports.

      If you choose "Charter Bus Escort," your starting position is near the back of the charter bus. You face the front of the bus as you start and, once again, you have to deal with suspects immediately. Be careful not to shoot the officers with you. This is a tight space and it is not uncommon for them to accidentally jump into your line of fire.

      Watch the restroom in the middle right of the bus. There can be a suspect hiding inside that pops out firing if you let your guard down. Give the Breach and Clear command to the team that is with you on the bus and tactically clear the restroom. The fighting outside should be over when you are through searching.

      Seize all of the weapons you find on your way off the bus. Once outside, make Reports on the suspects and on the hostages&#151once you get them to comply, that is. For some reason, the hostages in this mission are quite stubborn and only submit after you use gas on them. To top it off, they complain after you secure them.

      Command the element to Fall In and lead them to the back doors of the Convention Center. Give the Breach and Clear command at either set of double doors and prepare yourself for what lies behind them. The element takes care of the suspects that are in view and enters the structure. While this is going on, watch closely for suspects that may get a jump on the element.

      The stairs on the left wall and the escalators are major concerns once the gunfire starts because suspects will use both of them to charge down from the second floor. Suspects at the top of the escalators are the most deadly because the escalator itself shields most of their bodies.

      In no time, there is gunfire from all directions. It's hard to keep track of the action (and the suspects) at times. Try to find some partial cover from your surroundings as soon as you can, then watch for dangers such as suspects atop the escalators, hostages in the line of fire, and officers separating themselves from the group. You may want to handcuff all of the hostages yourself as quickly as possible. This makes them less of an obstacle and less of a distraction to the element.

      When the first floor seems relatively safe and all visible suspects and hostages are taken care of, proceed to the second floor. You should also do this if there are suspects on the second floor who are too dangerous to ignore while making Reports. When this is done, the only suspects and hostages left are the stationary sort that lurk inside rooms.

      On your left as you come up the first escalators, you see two meeting rooms. The meeting room on the left is empty, with the possible exception of one suspect. The meeting room at the end of the hall is a presentation room that has a film screen, theater-like seating, and a projection room in the back. For whatever reason, this room seems to be popular with the terrorists. Give a Breach and Clear command to the entire element when clearing this room.

      Now cross over to the other side of the Convention Center's second floor and clear the several meeting rooms there. These rooms are set up for dining, complete with tables and catered food that is ready to be served. There may be a suspect in any of these rooms, but there is little chance of finding more than that.

      When the second floor is completely free of wild, untamed suspects, lead the element down to the first floor. There you have only a few rooms to search to complete the mission.

      The cafeteria is an open area that is two sections deep it can be a dangerous room if you need to take cover from a terrorist's gunfire. The kitchen, which is behind swinging doors, is in the back and must be cleared as well.

      Back down on the first floor, there is a printing store that contains computers and copying machines. There tends to be hostages in this room. The female who apparently works here is particularly stubborn and may need to be gassed into submission. Directly across the hallway from the store is a pair of restrooms. Use caution when Searching the restrooms. There are closed off compartments inside that may conceal a hostage or a suspect. This is the last area in the mission. You have halted the terrorist menace!


      Einstein Bros. Bagels mashes up breakfast for the new Bagelrito

      This week, I reached out for a Bagelrito — a mashup or hybrid of a bagel and a breakfast burrito — at everybody's nearby bagel shop chain, Einstein Bros. Bagels, with 815 restaurants nationally and 10 here in the Houston area. This has a lot going for it, and a couple of shortcomings, so let's get cracking.

      Here's the Bagelrito breakdown: start with two cage-free eggs (good for you, Einstein Bros.), turkey sausage, thick-cut bacon, three types of cheese, hash browns, salsa and green chilis stuffed in a flour tortilla, then jammed into a burrito-shaped Asiago bagel dough.

      History buffs remember Winston Churchill's famous quote from 1939: "It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma." That's the Bagelrito, all right, served warm and toasty. For a billion bonus points: who or what was Churchill calling a riddle, mystery, enigma?

      Total calories: 930 (whoa!). Fat grams: 40. Sodium: 2,160 mg. Carbs: 104 g (woe!) Dietary fiber: 0 g. Protein: 41 g. Manufacturer's suggested retail price: $6.99 … for a fast food breakfast sandwich, just one of them.

      Straight shootin', this is a gimmick. It's one of those strange mashup designed to make noise on the PR wires and get some press coverage. I'm not falling for that.

      If you want a decent bagel, yeah, Einstein Bros. is your play. It's even got a wide menu of breakfast sandwiches. But if you're in the mood for a breakfast burrito, there's no shortage of better choices, like Taco Cabana. Even Chick-fil-A makes a surprisingly satisfying breakfast burrito. Why, two doors down from my local Einstein Bros. Bagels is Torchy's Tacos. You can't go wrong with Torchy's Tacos, they're killing it in Houston.

      I know, this is a first world problem, but there's too many different foods battling for camera time in the Bagelrito. Not all of the flavors and textures go together. The tortilla gets lost in the bagel dough, and the turkey sausage and bacon fade into the cheese and chilis. Plus, $6.99 and 930 calories in the morning is a heavy price to pay.

      A bigger issue: This concoction is concocted off campus, you won't find a fry cook whomping up fresh eggs in a skillet and frying bacon and sausage in your local Einstein Bros. Bagels. Food is assembled and toasted up at Einstein Bros, but there's no kitchen back behind swinging doors for waitresses bustling back and forth.

      If you want a fresh bagel, made from scratch, boiled and baked on premises, you'll have to find a bagel shop like … might I suggest the New York Deli & Coffee Shop on Hillcroft or the Hot Bagel Shop on S. Shepherd? Those are the real deal. And the New York Deli & Coffee Shop even has bialys, the unsung hero of the entire bagel industry.

      A better play at Einstein Bros.: an Everything Bagel with a shmear of onion and chive cream cheese. You'll be smart like Einstein.

      And now for your trivia answer: When Churchill called someone or something "a riddle, wrapped inside a mystery, inside an enigma," he was talking about … Russia.

      Ken Hoffman reviews a new fast food restaurant item every Wednesday. Have a suggestion or a drive-thru favorite? Let Ken know on Twitter.


      Assista o vídeo: Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe zawiasowe TECH-PLAST (Outubro 2021).